上个月，我和一个不在身边的爱人重新取得了联系——一个又甜又辣，一年才来一次的爱人。真的，这是最糟糕的异地恋了。但我们在一起也有过一些快乐的时光——有时甚至是在槲寄生下——我很高兴它们又回来了。
我说的是肉馅饼，一种圣诞节前后吃的节日糕点。由干果、香料、酒精和曾经的肉末制成的肉馅饼基本上已经从美国人的餐桌上消失了。但有记录表明，这种糕点——在17世纪由第一波英国殖民者带到北美——曾经是美国美食中深受喜爱的特色。即使是已知的第一本美国食谱，美国的烹饪阿米莉亚·西蒙斯这本书出版于1796年，里面有一份用牛肉、苹果碎、葡萄干、肉桂、肉豆蔻粉和糖做成的肉馅饼的食谱。
在英国，吃肉馅饼的传统可以追溯到14世纪。manbetx苹果下载在第一本英语食谱中出现了几种与肉馅饼非常相似的馅饼食谱，居里的形态，大约从1390年开始。烹饪历史学家雷古拉·伊斯维恩，著有英国烘焙书，告诉我，肉馅饼是“非常富有的人的特权”，“只有国王和王后的餐桌上才有肉馅饼”，因为当时糖和香料非常昂贵。在都铎王朝时期，香料派越来越多地与圣诞节联系在一起，根据历史学家安妮·格雷博士的说法，他们被称为圣诞派。
19世纪和20世纪初的诗歌、信件和其他历史文献都告诉我们，肉馅饼在美国饮食中也扮演着重要角色。在苏珊·华纳1850年的畅销书中12月的派对场景中广阔的世界，一晚上的玩乐和游戏之后是肉馅饼和蛋酒。二十年后，一个馅饼厂的工人告诉一家公司《纽约时报》记者说，这家工厂每周生产多达4万个馅饼，其中肉馅饼的需求量最大，并指出，派和自由是相辅相成的。”即使是被威廉·福克纳称为“美国文学之父”的马克·吐温，也在他1880年的书中的食物菜单中表达了对这些香料派的渴望国外流浪汉，详细介绍了他在德国和瑞士旅行期间非常想念的菜肴。
20世纪50年代，美国人继续制作肉馅饼——它们被列入家政课程，并在二战期间喂给盟军——但没有人确切知道肉馅饼在美国何时或为什么不再受欢迎。是对干果的厌恶，禁酒令的后果，还是仅仅是品牌问题?我向英国烹饪书作者尼格拉·劳森提出了这个问题。“我认为，”劳森指出，“也许肉馅饼需要换一种解释:也许把它们描述为装满季节性香料干果蜜饯或果盘的迷你馅饼更准确地表达了它们的含义。”她建议称肉糜为圣诞果酱，甚至是节日果酱。
