“让我告诉你我为什么这么喜欢这种大蒜粉,好吗?”塔比瑟·布朗对着镜头低声吟唱。“你想放多少就放多少,而且永远不会咸。它实际上会提高味道。”布朗在TikTok上有490万粉丝,她喜欢大蒜粉,而且她并不害怕与世界分享大蒜粉,尽管这种食材偶尔会被贴上耻辱的标签。
大蒜粉一度被烹饪潮流引领者所唾弃。在过去半个世纪左右的时间里,詹姆斯·比尔德(James Beard)在定义美国烹饪方面发挥了重要作用,他在1974年的书中称大蒜粉和大蒜盐都是“令人憎恶的”食物上的胡须。他写道:“我认为大蒜粉和盐……是我们所谓的饮食进步中最令人不快的。”“对我来说,用这些可怕的假味道毁掉美味的食物是毫无意义的,用真正的味道很简单。”
和比尔德一样,茱莉亚·查尔德对大蒜粉也没有耐心。1995年,蔡尔德在她的书中把这种调味料描述为“被懂行的厨师所鄙视和憎恶”在茱莉亚的厨房与大师级厨师。以在纽约州伊萨卡开设的革命性素食餐厅而闻名的穆斯伍德集团(Moosewood Collective)在他们的两本烹饪书中贬低了大蒜粉。他们在20世纪90年代写道:“我们从不使用任何形式的干蒜或蒜粉。周日在穆斯伍德餐厅。到1994年,穆斯伍德餐厅厨师在家在美国,他们声称干燥的大蒜缺乏“充分的香味”,而且“回味不愉快”。
对大蒜粉的反感是贯穿整个以欧洲为中心的高级餐厅厨房的共同主线。一些专业人士对使用这种调味料犹豫不决,甚至感到尴尬,认为它与新鲜大蒜相比是劣质产品。与此同时,正如家庭厨师和Chex Mix的发明者几十年来所知道的那样,大蒜粉是一种添加微妙的咸味和时髦味道的方法,或者在一批爆米花或一锅汤中编织一种微妙的葱香味。
“它是不可或缺的,至少在黑人烹饪中是这样,”华盛顿邮报》作家和配方开发人员亚伦Hutcherson告诉我。“它几乎无处不在。”Hutcherson后写了一个故事关于大蒜粉及其应得的尊重,他收到了读者的电子邮件和评论,声称他们永远不会使用这种成分。哈切森说:“我认为归根结底就是新鲜的更好。”
烹饪历史学家兼作家说:“我确实认为存在明显的阶级偏见。迈克尔·特威蒂。“打开任何一本布莱克食谱:科比特里,想念罗比从甜馅饼店,西尔维娅的托尼·蒂普顿-马丁的禧年。继续前进。随便打开一个,都能找到蒜粉。”
海伦Rosner,食品记者《纽约客》她告诉我,她在一个“大蒜粉家庭”长大。他们几乎每天晚上都吃沙拉,她父亲总是用橄榄油、香醋和几滴大蒜粉做调料。她说:“这是一种非常完美、平衡的油醋沙司。”“你会得到一种非常特殊的大蒜粉味道,这和新鲜大蒜是不一样的。”