那些一直关注大流行面包烘焙模式的人都知道,它通常分为两个阶段。第一个阶段是把炮弹开到最深处:你买面包书,培养酵母开胃菜在美国,给它起个名字(珍妮特,以你祖母的名字命名),每周烤三条面包,并考虑开一家微型面包店。
第二阶段发生在3到9个月后,开始时你会感到腹胀。你对珍妮特变得无理性地恼火,开始在第二轮、第三轮和第四轮睡觉。你烤的面包越来越少,最终珍妮特和你烤面包的习惯就会消失。
大流行的面包烘焙还有第三个阶段,但许多家庭面包师从未达到这个阶段。如果他们想这样做,他们就必须接受酸面团不是做面包的唯一方法,他们需要接受直面团——这是许多面包师,无论是职业还是业余,都不愿意做的事情。
“直面团”主要是专业面包师的术语,但这里有一点讽刺,因为这些面团实际上是业余爱好者最友好的面团。下面这句话摘自Daniel Leader的书生活的面包“直面团”是用商业酵母培养的,所以在混合之前不需要进行预发酵或酵母培养。酵母发烧友可能会认为,与用天然发酵剂或预先发酵制成的面包相比,直面团的味道、特性和香气更少。但正如欧洲一些最好的面包师所证明的那样,制作精良的直面团可以和更复杂的面团一样令人满意。”
笔直的面团所受到的凸起的眉毛是定义的重要组成部分。在过去的十年里,面包师们开始认为除了自然发酵的面包之外,所有的面包都不那么好。“人们对不需要自然发酵过程的东西有一种偏见,”他说罗克珊娜Jullapat她是洛杉矶“朋友与家人”(Friends and Family)书店的合伙所有人,同时也是即将出版的一本烹饪书的作者母亲谷物.她同意莱德的观点,认为这种偏见存在于职业面包师中。“但你知道是谁真的judgy怎么办?她说。“那些只是开始在家烘焙。”
酵母的所谓优越性是最近才出现的。“1980年,当我(开了面包房Bread Alone)时,没有人知道酸面包是什么,我也不知道,”莱德说。然而三十年后,查德·罗伯逊发表了Tartine面包,面包的世界改变了。几年前,在为生活的面包在欧洲,Leader看到了罗伯逊的书(和面包)对文化的重大影响。他回忆道:“我无法告诉你,我在法国各地的面包店里看到过多少次查德的书。”
这本书似乎来得正是时候,在那个时期,家庭酿造啤酒也越来越受欢迎。发酵成为一种流行的爱好,甚至是一种身份。朱勒帕特指出:“全面发酵可以成为一种狂热。
就邪教而言,这是相当无害的——人们自己做啤酒、面包和泡菜没什么错。但人们对酸面团的强烈关注,尤其是塔廷的酸面团,使面包烘焙看起来越来越像一种单一文化。(值得注意的是,烘焙场景本身也趋于同质化)。在过去的十年里,Leader已经看到了关于“好面包”是什么建立在instagram上的共识。当然,这是酸面团,它有一个不稳定的自由结构(换句话说,它有很多洞)。“如果面包没有这种野生的细胞结构,它就不是‘好面包’,”他说。